Que visiter en Colombie

Bogotá et les Andes, l'entrée en matière qui déroute

On atterrit presque toujours à Bogotá, et le choc est double. Le froid d'abord, cette fraîcheur d'altitude qu'on n'attendait pas d'un pays qu'on imaginait tropical partout. L'énergie ensuite. Le vieux quartier de La Candelaria, ses murs peints, ses ruelles pentues, le café servi brûlant qu'on appelle ici tinto, un noir léger qu'on boit debout à toute heure. J'ai passé une matinée entière au musée Botero à regarder ces silhouettes rondes sans me lasser, puis j'ai grimpé à Monserrate un dimanche, coincée entre des familles bogotanaises venues pique-niquer avec vue sur la ville qui s'étire à l'infini. Le soir, dans une fonda du centre, j'ai commandé un ajiaco fumant, cette soupe de poulet et de pommes de terre parfumée d'une herbe locale qui réchauffe autant qu'un pull. Rien de tape-à-l'œil, juste la ville qui vit à sa hauteur.

Bogotá se mérite. Elle est brute, un peu chaotique, et certains voyageurs n'accrochent pas. Moi si. Et puis les alentours valent le détour, entre les villages coloniaux comme Villa de Leyva et sa place démesurée et la lagune sacrée de Guatavita qui a nourri la légende de l'Eldorado. Je garderais volontiers deux nuits pleines pour la capitale plutôt qu'une seule, le temps de s'habituer à l'altitude et de laisser la ville montrer autre chose que ses embouteillages. Pour tout ce qui touche à la capitale, ses musées et ses bons plans, j'ai détaillé la ville dans mon guide de Bogotá. Pour qui ? Les amateurs de villes, d'histoire, de musées, ceux qui aiment qu'une destination leur résiste un peu.

La zone du café, là où le pays ralentit enfin

Si Bogotá vous a essoufflée, l'eje cafetero est le contrepoison. Des collines vert tendre, des fincas aux volets colorés, l'odeur de la terre humide après la pluie de l'après-midi. J'ai posé mes valises à Salento, un gros village aux façades bleu turquoise et jaune moutarde, et j'y suis restée plus longtemps que prévu. On visite une plantation le matin, on apprend à distinguer un grain trop torréfié d'un autre, on repart avec un sachet et l'envie de ne plus jamais boire de mauvais café. Les après-midi s'y étirent lentement, une partie de tejo au village voisin, ce jeu où l'on lance un palet sur de la poudre qui explose dans un petit claquement, et le tinto qui ne cesse de couler.

Le clou, c'est la vallée de Cocora et ses palmiers de cire qui montent à soixante mètres, plantés dans une brume qui va et vient. On dirait un décor peint. La randonnée n'a rien d'extrême, quelques ponts branlants au-dessus d'un torrent, de la boue, des vaches indifférentes. Je conseille cette région à ceux qui veulent de la nature douce sans se lancer dans un trek éprouvant. Tout est là dans mon carnet sur Salento et la vallée de Cocora. Pour qui ? Les tranquilles, les amoureux de paysages verts, quiconque veut comprendre pourquoi le café colombien tient une telle place dans le cœur des habitants.

Medellín et Guatapé, la ville qui a changé de peau

Medellín m'a désarçonnée dans le bon sens. On la surnomme la ville de l'éternel printemps pour son climat clément, et ça se sent dans la manière de vivre, dehors, tard, avec le sourire facile. Le métro y est une fierté locale, propre, et les câbles aériens grimpent jusqu'aux quartiers accrochés à la montagne. J'ai fait le tour de la Comuna 13 avec un guide du coin qui y a grandi ; ses escaliers mécaniques et ses fresques racontent une histoire dure racontée sans fard mais avec une fierté désarmante. Le quartier d'El Poblado, plus aisé, m'a moins parlé, un peu trop lisse à mon goût, mais c'est là que dorment la plupart des voyageurs et les cafés de spécialité y sont vraiment bons.

À deux heures de route, Guatapé fait figure de carte postale : un lac artificiel découpé en presqu'îles, des maisons ornées de bas-reliefs colorés qu'on appelle zócalos, et cet énorme rocher, El Peñol, qu'on gravit par sept cents et quelques marches pour un panorama qui coupe court à toute conversation. Le détail des deux se trouve dans mes pages sur Medellín et Guatapé. Pour qui ? Ceux qui aiment l'énergie urbaine, la vie nocturne, et une excursion facile à la journée pour respirer.

La Caraïbe, Carthagène et le sable de Tayrona

Puis il y a le Nord, et c'est un autre pays. La chaleur vous tombe dessus dès l'aéroport. Carthagène, dans ses remparts, est une claque de couleurs : bougainvilliers en cascade, balcons de bois, vendeuses de fruits en robe traditionnelle, et la nuit venue, une brise tiède et de la musique à chaque coin. C'est touristique, oui, très, mais je n'ai pas boudé mon plaisir à me perdre dans la vieille ville au coucher du soleil. Un conseil quand même, la vieille ville se savoure à pied tôt le matin ou en soirée, quand la chaleur retombe et que les calèches laissent place aux habitants qui sortent leur chaise sur le trottoir pour discuter. Ma page sur Carthagène creuse tout ça, entre quartiers et bons endroits où traîner.

Un peu plus à l'est, on rejoint Santa Marta, base commode pour filer vers le parc Tayrona, là où la jungle dégringole jusqu'à des plages de sable blond bordées de rochers ronds. J'y ai marché une heure sous les arbres avant de déboucher sur une crique presque déserte, l'eau chaude, personne. Attention, la baignade n'est pas permise partout à cause des courants, on m'avait prévenue et j'ai bien fait d'écouter. Tout est dans mon guide du parc Tayrona. Pour qui ? Les amoureux de plage, d'histoire coloniale, de chaleur franche et de fin de journée qui s'étirent.

Cali, si vos pieds ne tiennent pas en place

Cali ne se regarde pas, elle se danse. C'est la capitale mondiale de la salsa, et ce n'est pas un slogan pour touristes. J'ai pris deux cours dans une petite école du quartier de San Antonio, j'ai transpiré, j'ai eu l'air d'un flamant maladroit face à des gamins de dix ans qui tournaient sans effort. Le soir, les clubs s'ouvrent tard et ne ferment jamais vraiment. La chaleur, la sueur, les cuivres, un verre d'aguardiente qui brûle la gorge : voilà une soirée calienne.

Ce n'est pas la plus jolie ville du pays, mais elle a une âme que peu de villes ont. Je la recommande à ceux qui veulent vivre quelque chose plutôt que le photographier. Détails et adresses dans mes pages sur Cali et sur la salsa colombienne en général. Pour qui ? Les fêtards, les danseurs, les curieux qui n'ont pas peur du ridicule.

Les décors qui n'existent nulle part ailleurs

La Colombie garde ses cartes maîtresses loin des sentiers faciles. Caño Cristales, qu'on surnomme la rivière aux cinq couleurs, ne se colore que quelques mois par an, quand une plante aquatique vire au rouge sang sous une eau limpide. On y va en avion depuis un petit aéroport, avec guide obligatoire, et ça se planifie. J'en rêve encore, je vous ai rassemblé le pratique dans ma page sur Caño Cristales.

Plus accessible, le désert de la Tatacoa n'est pas vraiment un désert mais une terre craquelée aux teintes ocre et grises, superbe à la tombée du jour et parfaite pour regarder les étoiles loin de toute lumière. Et si l'appel du bout du monde vous tient, l'Amazonie colombienne s'atteint par Leticia, tout au sud, là où le fleuve marque la frontière avec deux voisins. Là-bas, on dort chez l'habitant ou dans un écolodge, on remonte le cours d'eau en pirogue au lever du jour, et le silence de la forêt n'a rien à voir avec celui d'une ville. Voir le désert de la Tatacoa ou plonger dans l'Amazonie, ce sont deux Colombie de plus. Pour qui ? Les aventuriers, les photographes patients, ceux qui acceptent un peu de logistique en échange de décors rares.

San Andrés et Providencia, la parenthèse turquoise

Enfin, les îles. Posées dans la mer des Caraïbes, plus près du Nicaragua que du continent colombien, San Andrés et Providencia ont une couleur d'eau qu'on décrit par des chiffres tant elle change de ton, cette fameuse mer aux sept couleurs. San Andrés est plus animée, plus construite, pratique pour un premier contact et de la plongée facile. Providencia, sa petite sœur, est restée sauvage, lente, presque secrète, avec un créole qui chante à l'oreille. On y mange du crabe et du poisson au lait de coco, on loue un scooter pour en faire le tour en une matinée, et le rythme descend d'un cran à chaque heure qui passe.

Ce n'est pas la Colombie andine ni la Caraïbe de Carthagène, c'est encore autre chose, un morceau de raizal fier de ses racines. J'ai rassemblé mes notes dans la page sur San Andrés. Pour qui ? Ceux qui veulent poser leur serviette et ne plus bouger, les plongeurs, les amoureux d'îles qui prennent leur temps.

Choisir selon l'envie plutôt que la liste

Quand un ami me demande par où commencer, je ne lui sors pas un top dix. Je lui demande ce qu'il a envie de ressentir. Le tableau ci-dessous résume ma façon d'orienter, selon quatre grandes envies. À vous de croiser deux ou trois lignes, jamais toutes.

Comment je m'y prendrais, concrètement

Avec dix jours, je choisirais une seule couleur du pays. Les Andes et le café, par exemple, Bogotá puis Salento, tranquille. Ou la Caraïbe seule, Carthagène et Tayrona, sans se presser. Avec deux ou trois semaines, on peut relier deux mondes, mais je garde toujours de la marge pour les journées où l'on ne fait rien d'autre que traîner sur une place. J'ai découpé quelques trajets réalistes dans mon itinéraire de deux semaines, à piocher plutôt qu'à suivre au pied de la lettre. Les vols internes coûtent souvent moins cher qu'on ne le croit et font gagner des journées entières entre deux régions, je m'en suis rendu compte un peu tard lors de mon premier séjour, à enchaîner des bus de nuit interminables.

Un dernier mot sur la peur, parce qu'elle revient toujours dans les conversations. Le pays a beaucoup changé, et mon ressenti sur place a été loin des clichés qu'on entend encore. Il reste des règles de bon sens, ni plus ni moins qu'ailleurs, et j'en parle honnêtement dans ma page sur la sécurité en Colombie. Le reste, c'est votre voyage. Choisissez ce qui vous fait vibrer, laissez le superflu pour la prochaine fois, et gardez de la place pour l'imprévu. C'est souvent lui qui fait le meilleur souvenir.